Гид, который доведёт до слез…

Журналист и фотограф «ОГ» продолжают тестировать областной туристический проект «Самоцветное кольцо Урала». В отличие от предыдущей части маршрута (см. «ОГ» за 17 июня), эта, пожалуй, наилучшим образом подойдёт для поездки на выходной день. Дорога до очередной нашей остановки — села Коптелово — гораздо лучше, чем все предыдущие, по которым нам пришлось проехать. Экскурсии и заведения общепита тоже оставляют вполне благоприятное впечатление.

Коптелово

В это знаменитое село туристы обычно приезжают посмотреть на дом бабы Кати — избу без единого гвоздя, построенную ещё в XVII веке. Вдобавок к эксклюзивному раритету тут есть интереснейший музей истории земледелия и быта крестьян. Быть может, прозвучит смешно, но мне главной достопримечательностью этого музея показался... его директор Леонид Фёдорович Русаков.

— Это что? — спрашивает он строго.

— Хлыст, — дружно отвечают байкеры.

— Это воспитательный инструмент для жены, лошади и детей! А какая женщина зовётся одинокой?

— У которой мужчины нет...

— Одинокая — это та, у которой только один муж! Эх, вы...

Толпа взрослых суровых мужиков в кожаных штанах слушала его экскурсии, щедро разбавленные байками и анекдотами, с открытыми ртами. А когда мы дошли до зала, посвящённого Великой Отечественной войне и начался рассказ о судьбах коптеловских ребят, ушедших на фронт... На грубых обветренных лицах уральских байкеров я заметила не одну слезу. Так что мой вам совет — окажетесь в коптеловском музее, в гиды просите именно Леонида Фёдоровича, не пожалеете.

Приезжать в Коптелово — сплошное удовольствие. С одной стороны — полноценный деревенский колорит, с другой — приятный сервис. Пообедать, например, можно в недавно открывшемся кафе или в столовой самого музея, как сделали мы. Всего за 150 рублей туристам тут предлагают вкусный комплексный обед.

— Вот это я понимаю, не то что в Реже, — одобрительно кивали байкеры, за обе щеки уплетая наваристый куриный супчик.

Если эти места вам очень приглянутся, то запросто можно остаться с ночёвкой в гостевом домике, скромном, но со вкусом. А связь с цивилизацией позволяют поддерживать три сотовых оператора. Правда, есть сложности с выходом в Интернет.

Алапаевск

По алапаевской узкоколейке ездят грузовые составы и туристические вагончики. Некоторые местные жители также передвигаются по ней на тележке-дрезине (на фото). Ширина колеи здесь 750 мм, тогда как на обычной железной дороге — 1500 мм. Средняя скорость передвижения — 30 километров в час. Фото Станислава Савина.

Ещё один город, история которого тесно связана с домом Романовых. Здесь — последнее пристанище некоторых членов императорской семьи, в том числе княгини Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары. Надо сказать, что этот исторический факт алапаевцы не раздувают, но удачно используют для привлечения туристов и паломников. Сам город на первый взгляд удивляет количеством зелени. Из неё будто растут вершины индустриальных построек — заводские трубы, металлические конструкции, крыши. Тяжёлые тучи сверху и разбитый даже на тротуарах асфальт снизу добавляли пейзажу мрачности. Туристам здесь предлагают прокатиться по узкоколейной железной дороге до посёлка Верхняя Синячиха, где можно взглянуть на завод по переработке железной руды, построенный в 1769 году. Длина маршрута — 29 километров. За окном — незамысловатый пейзаж, и только к концу пути открывается прекрасный вид на зеркало Верхне-Синячихинского пруда. Сам посёлок интересен несколькими музеями и старинной домной, больше напоминающей фантастический замок средневекового злодея-учёного или огромный самогонный аппарат.

На обратном пути можно сделать остановку в мужском монастыре Новомучеников российских и взглянуть на ту самую шахту, куда живьём сбросили членов царской семьи... Возвращались мы в экскурсионном автобусе и выслушали немало любопытных историй. С гидами в этих краях полный порядок.

Что до инфраструктуры, то перекусить в Верхней Синячихе можно аж в трёх неплохих кафе. А вот переночевать получится разве что в палатке на берегу.

Похожая ситуация и в Алапаевске. Если место для обеда вы тут найдёте без труда, то вот с ночлегом могут быть проблемы. Нашей большой группе еле-еле хватило мест в единственной городской гостинице. Зато она оказалась, пожалуй, лучшей за всю первую половину нашего путешествия. Неплохой ремонт, приятный отзывчивый персонал, уютные комнаты... Проживание в двухместном номере с удобствами на этаже обойдётся в 750 рублей в сутки за койко-место.

В 2014 году рядом с депо узкоколейной железной дороги начнут строить новую гостиницу на 50 мест и кафе, кроме того, появятся два спальных вагона. В Алапаевске надеются, что это привлечёт новых туристов, ведь места тут любопытные. Например, интересная и очень современная экспозиция представлена в доме-музее Петра Чайковского: помимо всего прочего, там можно взглянуть и даже поиграть на удивительных музыкальных инструментах.

Впечатление портила только погода и разбитые городские дороги. Пожалуй, пешком в Алапаевске комфортнее, чем на автомобиле.

Весь маршрут «Самоцветное кольцо Урала», по словам организаторов байк-рок-пробега, рассчитан не только на экскурсионные группы, но и на семьи с детьми. Причём вовсе не обязательно отправляться в путешествие на пять-шесть дней, как сделали мы. На самом деле за это время удаётся посмотреть не так много, что называется, «галопом по Европам». Предполагается, что путешественники будут на день-два выбираться в ту или иную точку туристического маршрута — этакая культпрограмма выходного дня. Правда, ввиду отсутствия комфортных гостиниц, лучше взять с собой палатки и спальники и переночевать на свежем воздухе — полный экстрим. В тот же Алапаевский район можно приехать на пару дней и осмотреть не только город, но и соседние посёлки — Коптелово, Верхнюю и Нижнюю Синячиху. Наутро мы отправились именно туда, но об этом — в следующем номере.

Фоторепортаж смотрите здесь